Что делать, если тормоза автомобиля стали тугими – причины и ремонт тормозной системы авто

Слишком тугие тормоза не позволяют водителю в должной мере маневрировать во время езды, что теоретически может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Более того, ход педали в принципе должен быть плавным, равномерным. Разберёмся, из-за чего тормоза автомобиля стали тугими, какие основные причины этого и что следует предпринимать автовладельцу для устранения дефекта.

Первые признаки неисправности тормозной системы

Ключевой признак неисправности тормозной системы — это увеличение усилия, которое нужно приложить на педаль тормоза для её срабатывания. Иногда для этого даже требуется привставать с сидения, буквально вжимая рычаг весом своего тела.

ВАЖНО! Слишком тугая педаль при заглушенном двигателе не является признаком неисправности. Это возникает из-за того, что вакуумный усилитель тормозной системы в этом случае не работает. Сдвинуть рычаг можно только собственным усилием.

Тугие тормоза: причины

Типичные причины слишком тугих тормозов следующие:

• прохудилась трубка отвода с вакуумного усилителя;
• поломка самого вакуумного усилителя тормоза;
• неисправность тормозного цилиндра;
• дефект уплотнительных колец в колесных цилиндрах;
• мусор в тормозной жидкости.

Прохудилась трубка вакуумного усилителя тормозов

Во многих автомобилях усилие с коллектора в усилитель передается через разрежение. То есть срабатывает «вакуумный рычаг». Если трубка прохудилась или же банально плохо закреплена, то из-за этого будут тугие тормоза, ведь водителю потребуется приложить больше усилия для достижения требуемого показателя разрежения. По факту, вакуумный усилитель при таком раскладе не будет выполнять свою основную функцию.

Определить неисправность можно по визуальному осмотру трубки, соединяющую коллектор с корпусом. Если на ней заметны вмятины, трещины или иные дефекты, то вероятная причина в ней.

Неисправен вакуумный усилитель тормозов

Усилитель представляет собой герметичный корпус, внутри которого в дальнейшем генерируется разряженная среда. Если герметичность утрачена, то и передача усилия не осуществляется. И педаль тормоза становится гораздо туже, для её «продавливания» нужно прикладывать больше усилия.

Также внутри усилителя имеется диафрагма, которая и сдвигается при срабатывании рычага. Вполне возможно, что в ней возникла трещина, расслоение. Самый простой способ проверить работоспособность вакуумного усилителя:

• на заглушенном двигателе несколько раз выжать и зафиксировать педаль тормоза;
• завести мотор (предварительно выставив нейтральную скорость).

Педаль в этом случае должна сразу же «провалиться». Это означает, что в работу подключился вакуумный усилитель. Если этого не происходит, то он потерял свою герметичность, требуется выполнить его детальную диагностику.

Если шланг усилителя или его корпус подсасывает воздух, то это обязательно скажется на работе двигателя (будут проседать обороты).

Это приводит к обеднению топливной смеси, попадающей непосредственно в блок цилиндров. Сопровождается все это тем, что мотор на малых оборотах начинает заметно «троить», резко снижается его мощность.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Данная поломка встречается редко. Но если тормоза в авто стали тугими, то эту возможную причину тоже следует учесть. Чаще всего с тормозным цилиндром проблемы возникают при повреждении уплотнителей. А это происходит либо из-за механического износа деталей, либо из-за некачественной резины уплотняющих прокладок. Ещё вариант — это использование низкокачественной тормозной жидкости, которая слишком агрессивно воздействует на резину.

Также неисправности с главным тормозным цилиндром нередко являются следствием их неправильного ремонта: неверная подгонка, трещины пружин, дефекты или сколы втулки. Без разборки точную причину неисправности установить не получится.

Неисправная работа уплотнительных колец в рабочих (колесных) цилиндрах

Итоговое усилие с педали тормоза и вакуумного усилителя затем передается на рабочие тормозные цилиндры. Внутри них — двигающаяся втулка с резиновыми уплотнителями, которые со временем изнашиваются или вовсе приводят к заклиниванию механизма. Иногда внутрь попросту попадет грязь, мазут, которые также приводят к блокировке свободного хода. И как итог — тормоза становятся слишком тугими. Причем, иногда усилие, которое приходится прикладывать, уменьшается. Но в дальнейшем внезапно может вовсе заклинить.

Использование грязной тормозной жидкости

Тормозная жидкость используется для передачи усилия через главный тормозной цилиндр. Состоит она преимущественно из эфиров, полигликоли, чуть реже — силиконов. Попадание в неё мусора или же использование грязной (ранее уже эксплуатировавшийся) тормозной жидкости приводит к заклиниванию втулок, износу уплотнительных колец. И для срабатывания педали тормоза после этого приходится прикладывать больше усилия. Иногда это сопровождается ещё её «залипанием»: довольно распространенная причина неисправности в ВАЗ 2107 и некоторых других малолитражных авто отечественного производства. Устраняется заменой тормозной жидкости с прокачкой цилиндров (для очистки от скопившегося мусора).

Тугие тормоза на разных моделях авто

Хоть конструктивно тормозные системы у всех современных авто схожие, отличия в принципе их работы, в строении рычагов и втулок все же имеются. Но для успешного ремонта достаточно разобраться с тормозами распространенных на отечественных дорогах авто, в частности, ВАЗ 2110, 2107, 2114, Нива, Ауди. У того же ВАЗ 2110, к примеру, типичной поломкой является ослабление втулки «колдуна» на заднем колесе. Если этого не знать заблаговременно, то и с ремонтом возникнут проблемы.

Тугие тормоза на ВАЗ 2110

Отличительная особенность тормозной системы ВАЗ 2110 — это наличие двухконтурного регулятора, соединенного с вакуумным усилителем. Именно от него передается усилие на задние колеса автомобиля при нажатии педали тормоза. Спереди стоят дисковые тормозные системы, сзади — барабанные.

Самая распространенная причина слишком тугой педали в ВАЗ 2110 — это неправильная работа «колдуна», так в народе именуется здешний регулятор давления. Отрегулировать его можно с помощью контрольной гайки (прокручивать следует против часовой стрелки — это ослабит необходимое усилие, которое нужно прикладывать на педаль).

Тугие тормоза ВАЗ 2107

Помимо «классических» неисправностей, по типу поломки вакуумного усилителя или главного цилиндра, слишком тугое нажатие педали тормоза может провоцировать «ослабевание» ручника. Это со временем приводит к перекашиванию одной из колодок, установленной на задних колесах.

Типичные симптомы такой неисправности:

• первые 2 – 3 нажатия педали после выезда из гаража — абсолютно нормальные, с плавным и равномерным ходом;
• буквально через 30 – 40 минут активной езды педаль становится гораздо туже, может и полностью заклинить;
• «передергивание» ручника несколько раз — иногда решает проблему, что как раз и подтверждает неправильное положение колодки при срабатывании обычного тормоза (ручник «помогает» выровнять её положение, но через некоторое время она обратно смещается).

Для устранения неполадки нужно отрегулировать степень натяжения ручника. Выполняется это на эстакаде. Также следует продиагностировать состояние пружины: оригинальные довольно низкого качества, уже через пару лет активной эксплуатации авто существенно деформируются, ослабевают.

Тугой тормоз ВАЗ 2114

В ВАЗ 2114 в первую очередь рекомендуется проверять:

• штуцер коллектора;
• шланг;
• все клапана, начиная от главного цилиндра и заканчивая каждым колесным (рабочим).

Если нигде признаков заклинивания или засора не обнаружено, то тогда искать причину следует в регуляторе давления (в «колдуне»). Либо он неисправен, либо требуется его отрегулировать. Располагается на заднем колесе.

Отрегулировать его можно отпусканием гайки хвостовика. Естественно, все работы придется выполнять на эстакаде. Здесь принцип тормозной системы практически такой же, как в 2110.

Шевроле Нива

Слишком тугие тормоза в автомобиле Шевроле Нива очень часто являются следствием значительно изношенных передних колодок. При этом они не сдавливают, а буквально скользят по диску.

И при таком раскладе очень часто выходит из строя клапан ВУТ, так как через него постоянно передается повышенное усилие. Соответственно, если замена колодок не устранила в полной мере проблему, то следует продиагностировать состояние клапана.

Кстати, если клапан не держит воздух (он относится к категории клапанов обратного хода, то есть в одну сторону пропускает, в другую — нет), то это приводит к излишне легкому ходу педали, она будет «проваливаться» при каждом нажатии. И как показывает практика, именно клапан ВУТ — самая «болезненная» часть всей тормозной системы в Шевроле Нива. В общем, этой детали следует уделять повышенное внимание всем владельцам данного автомобиля.

Тугой тормоз в Ауди

Отличительная особенность тормозной системы Ауди — это наличие сложного в механическом плане насоса вакуумного усилителя. Внутри него установлено аж 5 клапанов: 4 обычных, из ремкомплекта, и ещё один — керамический. И именно с первыми чаще всего возникают проблемы при эксплуатации автомобиля.

Керамический клапан не требует замены. Его эксплуатационный ресурс рассчитан на полный срок службы транспортного средства.

Непосредственно сам насос можно снять. Его крышка держится на защелках (под ней — небольшое количество масла, но давления или разряжения нет). Все уплотнители есть в ремкомплекте. И за счет наличия направляющих рисок, установить клапана неправильно — невозможно.

Если эта процедура никакого положительного эффекта не принесла, то тогда следует диагностировать сам вакуумный усилитель, трубки. Но такие поломки именно в Ауди — достаточно редкие.

Ещё популярная причина слишком тугих тормозов — это банальное засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. Как правило, в этом случае тормоза «на старте» двигателя — нормальные. Но минут через 10 – 15 становятся тугими именно из-за недостаточного давления в тормозной системе. Все это можно обнаружить, подключившись к блоку электронного управления и просканировав установленные датчики (актуально только для современных авто, выпущенных примерно после 2000 года).

Способы диагностики тугих тормозов

Первый вариант диагностики слишком тугих тормозов у любого автомобиля — это прокачка «педали» на заглушенном двигателе. То есть необходимо:

• заглушить мотор;
• нажать и зафиксировать педаль до упора (без излишнего усилия, нагрузку не следует делать больше 15 – 20 кг).;
• завести двигатель.

Если педаль после этого «проваливается», нажатия становятся гораздо мягче, то это означает, что вакуумный усилитель работает корректно. Но если усилие для этого все равно приходится прикладывать значительное, то нужно обратить внимание на состояние колодок, барабанов, дисков. Все это можно проверить сугубо визуальным осмотром колесных тормозов, для чего достаточно поочередно снять каждое колесо. Там не должно быть:

• грязи;
• мазута;
• затемненных участков (это признак излишнего трения);
• металлический стружки.

Если что-то из этого имеется, то нужно снять колодки и оценить состояние их износа. При необходимости — заменить, отрегулировать суппорта. Следует помнить, что колодки менять необходимо только парами! Это обязательное требование, так как если тормоза будут создавать разное усилие, то это даже на небольшой скорости движения приведет к заносу транспортного средства.

Дополнительно в автомобилях ВАЗ следует проверять работоспособность ручника, а именно:

• нормально ли срабатывает ручной тормоз;
• не слишком ли тугой ход рычага;
• не возникает ли скрипа пружин, что отвечают за натяжение тросика.

То есть достаточно несколько раз поставить авто на ручник, независимо от того, заведен ли двигатель. Это и будет первичной диагностикой.

Как «лечить»: самостоятельно или на СТО

Большинство неисправностей тормозной системы, включая и слишком тугое нажатие педали, можно устранить самостоятельно в условиях домашнего гаража. Но это актуально только для тех автовладельцев, которые имеют опыт регулировки колодок, суппортов, клапанов, втулок, цилиндров и так далее.

Если должного опыта нет, то лучше обратиться в СТО, есть возможность выполнить комплексную диагностику и установить точную причину неисправности. Предпочтение следует отдавать официальным дилерам: там ремонт обойдется чуть дороже, но зато автовладелец получает гарантию, что запасные детали будут использованы оригинальные.

Когда при тугих тормозах беспокоиться не стоит

Тугие тормоза при заглушенном двигателе — норма. Ведь в этом случае вакуумный усилитель не работает. Выжать тормоз можно, но водителю придется приложить достаточное усилие, чтобы поджать колодки к барабанам или дискам.

Главное — это чтобы при заведенном моторе педаль отрабатывала корректно. И чтобы после 3 нажатий подряд у двигателя повышались обороты: это означает, что в топливную смесь попадает большее количество воздуха, тем самым её обогащая.

Итого, если в автомобиле нажатие педали тормоза стало слишком тугим, то причиной неисправности могут быть: прохудилась трубка, повреждена мембрана усилителя, поломка главного и рабочего цилиндров, выход из строя уплотнителей. Также это может являться следствием использования низкокачественной тормозной жидкости или попаданием в неё мусора. В большинстве случаев неисправность можно устранить самостоятельно в домашних условиях. Если нет должного опыта, то рекомендуется обращаться в СТО. Стоит помнить, что эксплуатация транспортного средства с неисправной тормозной системой — запрещена! Стояночный тормоз использовать в качестве временной замены однозначно не стоит.