Профилактика тормозной системы (суппортов) автомобиля от и до

Профилактика тормозной системы – вопрос для владельца автомобиля далеко не праздный. Даже для абсолютного «чайника» в техническом отношении. Для которого вопрос « как научиться правильно ухаживать за тормозной системой» – вопрос выживания, коли уж он решился сесть за руль. Рассмотрим, как делать профилактику и прокачку тормозов и механизмов всей системы.

Что входит в профилактику тормозной системы автомобиля

Начинать осмотр тормозной системы, состояние её работы, а значит – и заниматься её профилактикой означает

• проверить состояние тормозной жидкости;
• убедиться в герметичности тормозной системы;
• проверить состояние тормозных колодок;
• проверить состояние тормозных дисков;
• отладить суппорты;
• убедиться в рабочем состоянии тормозных датчиков.

Неважно, в каких условиях эксплуатируется автомобиль: в сельской местности тормоза быстро теряют работоспособность из-за плохого состояния дорожного полотна, а в городе, с его более или менее приличным состоянием асфальта, «убивают» тормоза неухоженные внутриквартальные и дворовые проезды и щедро рассыпаемые зимой агрессивные реагенты.

Тормозная жидкость

Масляно-спиртовые «тормозухи» сейчас уже практически не используются. Разве что на раритетных авто такие системы сохранились. На тех, у которых тормоза были барабанного типа. Главным минусом таких систем была очень низкая температура кипения жидкости – и далее мы объясним, насколько важен этот показатель.

На современных дисковых тормозах применяют гликолевые тормозные жидкости по стандарту DOT: минимально загустевающие на морозе, умеренно вязкие и с высокой температурой кипения.

Проводить проверку состояния тормозной жидкости нужно регулярно, и вот почему.У всех видов гликолей есть одно нехорошее качество – неумеренная гигроскопичность. Они активно поглощают из воздуха молекулы воды. Притом поглощение это идёт постоянно, какой бы степени герметичности не была тормозная система на вашем автомобиле, микрозазоры всегда остаются. В частности, в местах резьбовых и фланцевых соединений, в опрессовках. И этих микрозазоров всё равно хватает для того, чтобы после года эксплуатации количества воды в тормозной жидкости увеличилось на 5%. А это означает, что температура кипения такой жидкости уменьшилась с 230-240⁰С до 150 градусов!

Там, где гигроскопичность из-за неплотности фланцевых соединений, есть утечки. Да и испарение агента никто не отменял. Итогом становится падение уровня жидкости в бачке.

• Первое, что нужно сделать – при поднятом капоте визуально оценить уровень жидкости, её соответствие максимальной или минимальной рекомендованным отметкам.

Но это грубая прикидка. Рекомендованный уровень вам покажет светодиод на панели приборов, реагирующий на датчик в виде поплавка аварийного уровня, находящегося в самом бачке.

Корректность его работы проверить просто: притопите поплавок любым подручным инструментом (отвёрткой, карандашом). Этим самым вы имитируете понижение уровня жидкости в бачке ниже критического. А вот если лампочка при такой манипуляции не загорается, вам прямая дорога на СТО. Или под торпеду, с запасным светодиодом в руках.

• Кроме того, нюхайте тормозную жидкость. В норме она почти не имеет запаха, однако частые и экстремальные торможения вызывают кратковременные закипания жидкости от перегретых поверхностей тормозных колодок, дисков и суппортов. И также, как тормозная жидкость впитывает в себя воду, она ещё и успешно впитывает запах гари. А это уже признак, который подскажет необходимость замены.

Тормозную жидкость лучше радикально обновлять уже через год интенсивной эксплуатации. Кроме того, если вы её просто доливаете до необходимого уровня и объёма, то используйте тот же тип тормозной жидкости. И желательно – ту же партию.

Проверка герметичности системы

Мы ведь говорим о самостоятельном, первичном осмотре и профилактике? Без обращения на СТО? Герметичность мы уже частично проверили – когда занимались бачком с тормозной жидкостью. Нужно только после всех проверок как следует затянуть крышку бачка, предварительно проверив наличие и качество уплотнительной прокладки.

Но дальше нам не обойтись без смотровой ямы или хотя бы полуростовой эстакады, на которые нужно загнать своё авто. Причина понятна: диски, колодки, суппорты, поршневая система, подводящие тормозную жидкость шланги расположены очень низко.

Внимательно осматриваем места подводки шлангов. Практически все они соединяются с гидросистемой тормозов с помощью резьбы. Именно в местах резьбовых соединений их слабое место – о герметичности этих место нужно заботиться тщательно.

Проверять герметичность лучше вдвоём: когда один сидит в салоне и делает прокачку педалью тормоза, второй в это время следит, не вздуваются ли мыльные пузыри на промазанными мыльным раствором штуцерах отвода воздуха. Или нет ли подтекания тормозной жидкости из-под мест обжатия шлангов, а также на главном тормозном цилиндре, в том месте, где он контактирует с бачком тормозной жидкости, в моменты нажатия на педаль. Притом производить эту манипуляцию нужно как при заведённом, так и при заглушенном двигателе. Иногда после такой проверки бывает достаточным немного подтянуть эти места гаечным ключом.

Имейте виду, что протечка тормозной жидкости может скрываться под слоем грязи. Но тут всё просто: если грязь сухая, место протечки будет мокрым, маслянистым.

Проверка тормозных колодок

Тормозная система – давно разрабатываемый конструкторами и хорошо продуманный агрегат. Ознакомиться с устройством и принципом его работы можно на этом фото. Здесь представлен рисунок устройства в разрезе.

Тормозные колодки представлены под индексом 4, а подробное устройство – вот в этом списке:

1. — тормозной диск;
2. — направляющая колодок;
3. — суппорт;
4. — тормозные колодки;
5. — цилиндр;
6. — поршень;
7. — сигнализатор износа колодок;
8. — уплотнительное кольцо;
9. — защитный чехол направляющего пальца;
10. — направляющий палец;
11. — защитный кожух.

Износ колодок проверить можно даже без снятия колёс. Правда, для этого в тормозной системе должны стоять диски с большими отверстиями. Если же они маленькие – ставьте машину на домкрат, подстаховывайте её чем-нибудь (например, подложив дополнительно старое колесо с покрышкой или устойчивую деревянную колоду с широким основанием), снимайте колесо и смотрите на состояние колодок сбоку. Так вы гарантировано увидите состояние не только первой, но и второй, обратной стороны диска, колодки.

Если вы видите, что толщина колодок приближается к 2-3 мм, им нужна срочная замена! Притом менять нужно будет и на втором, противоположном, колесе – иначе не получится синхронности при торможении, а это понятно чем закончится – юзом. Хотя… уже и при 5 мм толщины прикидывайте, где вы будете покупать новые комплекты.

Порядок замены:

• Поддомкрачиваем машину.
• Снимаем колесо.
• Снимаем суппорт, отдавая верхние и нижние болты скобы. Если есть датчик износа, то его разъём надо рассоединить.

• Массивной шлицевой отвёрткой развести колодки, вдавить тормозной поршень, вынуть старые колодки.
• Установить новые колодки, все операции проделать в обратном порядке.
• После снятия машины с домкрата прокачать систему многократным нажатием на педаль тормозов.

Во время замены обращать внимание на направляющие – иногда выступы колодок, скользящие в них, есть смысл немного подточить напильником, сняв около 0,5 мм, для лучшего хождения в канавках направляющих.

Тормозные диски

Пожалуй, самая значимая деталь тормозной системы. Её приходится менять или протачивать, если наружная и внутренняя сторона диска изнашивается неравномерно.

На фото показан износ лицевой поверхности и оборотной. И такую картину можно увидеть на тормозных дисковых системах у очень многих автомобилистов.

Стоимость проточки практически равна стоимости покупки нового тормозного диска (правда, в зависимости от модели авто). Поэтому – что выгоднее, нужно смотреть самому.

Оценить состояние поверхности диска с внутренней стороны бывает затруднительно. Для этого, во-первых, нужно снять суппорт и направляющую скобу, а во-вторых, если автомобиль не стоит на смотровой яме, воспользоваться зеркальцем на рукоятке.

Чаще всего неплотность прилегания колодок на задней стороне диска обусловлена бездумной ездой по лужам, с одновременным «эффектным» торможением. А происходит вот что:

В момент прижатия тормозных колодок к диску из-за трения температура в месте контакта скачком возрастает до 500-600⁰С. Мало того, что из-за этого происходит локальное кипение тормозной жидкости в магистрали, так ещё и при попадании воды внутренняя поверхность диска (а именно на неё больше воды и попадает) из-за перепада температур деформируется.

Ну а эффектные клубы пара из-под днища спишем на креативность водителя.

Признаки износа тормозных дисков

1. Изменяется поведение педали, она может начать проваливаться при нажатии.
2. Рывки, вибрация педали при торможении.
3. Руки чувствуют биение, передающееся через руль.
4. При торможении возникает свистящий звук.

Допустимая деформация (износ) тормозных дисков указывается прямо на их рабочих поверхностях. Так что, пока они новые – нужно запомнить цифровые значения новой детали и её допустимого износа. Кроме того глубина насечки надписи обычно делается с таким расчётом, что когда она исчезает, стираясь по мере выработки – это и есть сигнал о необходимости замены.

Профилактика по шагам

Итак, у нас типичная для многих случаев картина: равномерная выработка тормозного диска с лицевой стороны и неравномерная – изнутри.

• Проверяем суппорт и направляющие. Даже при целых чехлах и подвижных пальцев лучше сделать дополнительную смазку (притом желательно использовать фирменные, рекомендованные производителем бренда, составы – как вот на этом фото. Розовый цвет пасты – это не гламур. Это фирменный стиль Тойоты.

• Проверяем работу поршня в тормозном цилиндре.

И? Ничего не понятно? Всё в пределах нормы, всё перемещается без задержек – а износ всё рано неравномерный?

А дело в грязи, попадающей на поверхность тормозящих элементов. И она прикипела так, что для чистки нужно применять радикальные методы.

• А на места крепления колодок нанести ещё и пасту «Антискрип».

Требования к смазкам для суппортов

Суппорты работают в поистине тяжелейших условиях. Это и агрессивные реагенты на дорожном полотне, и неизбежное воздействие на детали тормозной системы тормозной жидкости из-за протечек. Избавиться от этих негативных воздействий можно с помощью специальных смазок.

Ни Литол-24, ни «нигрол», ни графитовые смазки здесь не подойдут. Одни в силу низкой температуры плавления (и неизбежного в таких случаях стекания), другие просто из-за оттого, что они нестойки к воде и грязи. Третьи из-за того, что быстро коксуются при нагреве.

1. Высокотемпературность, то есть способность работать без изменений физических и химических свойств при температурах до 180-190⁰С.
2. Отсутствие температуры каплепадения (по крайней мере до 200⁰С).
3. Водо- и химически стойкая, то есть нейтральная как к воде, так и к тормозной жидкости.
4. Неагрессивная к пластиковым и резиновым деталям и эластомерным покрытиям, особенно к составам, чаще всего используемых в суппортах. А это каучуки на основах сополимера этилена, диеновых мономеров и полипропиленов (данные о материале суппорта конкретной машины есть в её техпаспорте). В этом отношении очень хороша немецкая паста Клюгер, которая нейтральна практически ко всем материалам, используемых в суппортах

Профилактику проводят не реже одного раза в два года и при каждой замене тормозных колодок.

Отладка суппортов пошагово

Суппорт – целый комплекс устройств, поэтому на описании профилактических мер по его обслуживанию, что входит в них, стоит остановиться поподробнее.

Но сначала посмотрите, какой вид примут детали суппорта при использовании «неродной» смазки, вот как на фото.

А теперь знакомимся с теми приспособлениями, которые помогут нам привести всё в удобоваримый вид.

При этом всё, кроме первых четырёх позиций, дома или в гараже наверняка есть. А первые 4 не поленитесь, закажите на специализированных сайтах – их хватает.

Поэтапный план:

• Отдать крепёжный болт тормозного шланга, поставить заглушку, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости (если торомозная жидкость у вас ещё рабочая).
• Вынуть поршень. Это можно сделать и без специального съёмника, просто уперев любым тупым стержнем в твёрдую поверхность, а с другой стороны выдавить домкратом. Обычный дефект в таких случаях – переход материала уплотнителя на хромированную поверхность детали, из-за чего движение поршня затрудняется. Н
• Промыть всё щёткой с бензином, должно получиться вот это.

• После полировки поверхности поршней пастой ГОИ – вот это (правое верхнее фото ниже). Деревянный брусок, загнанный во внутреннюю (нерабочую) часть поршня – это просто приспособа для вращения, чтобы паста ГОИ, нанесённая на ветошь или войлок (что лучше) вычищала нагар снаружи.

• Снимаем и чистим суппорт снаружи. В правильно очищенном направляющая в скобе должна свободно перемещаться.

• Направляющие и их пыльники хорошо смазать, лучше использовать для этого TRW PFG110, и собрать скобы.
• Паз тормозного цилиндра вычищается, уплотнительное кольцо смазывается PFG110 и ставится на место.

• После установки уплотнительных медных колец и тормозного шланга можно сказать «Всё!» Суппорт собран и установлен.

Исправность электронных датчиков

Об электронике можно сказать словами доктора из «Формулы любви»: «Голова – предмет тёмный и исследованию не подлежит». То есть без аппаратных методов понять что-либо в работе электронных датчиков сложно. Поэтому первым делом смотрим на дисплей, который есть в салоне авто.

Информация, отображаемая на этих дисплеях, поступает от двух нужных нам датчиков: датчика износа тормозных колодок (при его наличии в суппорте) и датчика уровня тормозной жидкости.

С первым просто – он реагирует на остаточную толщину колодок, и после некоего критического уровня на панели индикации загорается светодиод, сигнализирующий о том, что колодку пора менять.

Со вторым несколько сложнее. И хотя датчик уровня тормозной жидкости является устройством вроде бы принципиально простым, сконструирован он с учётом многих факторов, которые могли бы повлиять на его работу.

Это герметизированная для исключения случаев обгорания, нештатного износа и коррозии контактная группа:

• контакты сделаны для работы на размыкание – для гарантированного срабатывания индикатора при обрыве на любом участке цепи;
• работа в условиях контроля коротких замыканий на массу или «+» питания;
• защита от ложных срабатываний, которая обеспечивается ввод в цепь резистора с заранее рассчитанным номиналом, при котором фиксируется не только разрыв или замыкание цепи, но и любое изменение сопротивления, отличное от штатных величин.

Чаще всего применяют для этой цели датчики с постоянным магнитом и герконом, срабатывающим на размыкание.

Контрольный сигнал на панели приборов может и отказать – в этом случаен соответствующий светодиод ничего не будет показывать. В этом случае в исправности или неисправности индикатора можно убедиться в момент включения зажигания: контрольная лампа в этот момент зажигается и сразу гаснет. Если этого не происходит – отказал именно индикатор. Замените.

Как правильно прокачать тормоза

Прокачка тормозной системы требуется в следующих случаях:

• педаль тормоза проваливается или стала «мягче»;
• рабочий ход педали тормоза увеличился;
• только что были заменены тормозные диски и колодки, проведён тюнинг тоормозной системы;

Принимайтесь за прокачку тормозов.

Делается она при заведённом двигателе – когда все системы автомобиля находятся в состоянии готовности реагировать на любые манипуляции с органами управления. С педалью тормоза в том числе. Начинают прокачку с того тормоза, который стоит на самом дальнем от ГТЦ расстоянии.

Как это можно сделать вдвоём

• Снять заглушку, закрывающую штуцер прокачки, надеть на него полупрозрачный силиконовый шланг и свободный его конец опустить в бутылку. Частично заполненную тормозной жидкостью.

• Второй человек 3-4 раза нажимает на тормозную педаль и оставляет её ненажатой. Прокачанный штуцер после этого слегка отдаётся, при этом жидкость под созданным давлением вытесняется в бутылку, и будут видны пузырьки выдавливаемого из системы воздуха.
• Завернуть штуцер прокачки, повторить процедуру на остальных колёсах.

Как сделать прокачку в одиночку

Понадобится крышка бачка для тормозной жидкости, идентичная вашей, ёмкость и шприц большой ёмкости.

1. Здесь вся проблема в герметичности вставления шприца в крышку бачка. Потребуется время для застывания герметика.
2. Затем крышка с встроенным в неё шприцем завинчивается на горловину, при этом в шприце уже есть тормозная жидкость.
3. Штуцер того контура, на котором делается прокачка, откручивается, устанавливается ёмкость для сбора выдавливаемой тормозной жидкости, а новая нагнетается шприцем.

Что делать, если тормоза отказали

Вообще-то молиться. И попытаться быстрыми переключениями передач снизить скорость при сброшенном газе, доведя её до нуля. То есть тормозить двигателем. Однако этот способ возможен только у авто с механическими коробками передач или с АКП, но с наличием ручного режима. При этом чем выше была скорость во время движения – тем с более высокой передачи нужно начинать торможение.

Пример: на скорости 90 км/час начинать с четвёртой. На 60-ти – с третьей. На тридцати-сорока – со второй. Хотя в самом экстренном случае пропустите все высокие передачи и тормозите сразу на первой. Коробку передач вы, скорее всего, «убьёте». А возможно, и весь двигатель. Но останетесь живы сами.

Тормозить «ручником», наконец (хотя это так себе вариант – стояночный тормоз не предназначен для динамичных нагрузок и его тяга, скорее всего, не выдержит, лопнет).

А если серьёзно, то:

• Если отказ тормозов выяснен ещё на стоянке – немедленно, любыми путями устранить неисправность.
• Если своими силами сделать это невозможно – доставить автомобиль на СТО на жёсткой сцепке, методом частичной погрузки или с помощью эвакуатора.
• Ни к коем случае не передвигаться до места возможного ремонта самостоятельно, пусть даже на «черепашьей» скорости!

Ухода требуют все системы автомобиля. Но тормозная система – это то, от чего в первую очередь зависит ваша безопасность на дороге, да и сама жизнь, а заодно и безопасность и жизни окружающих. Автомобиль вообще является средством передвижения повышенной опасности – так давайте не делать эту его опасность выше, чем она есть на самом деле.